Ma pompe à chaleur tourne, mais ne chauffe pas : 7 pistes à vérifier tout de suite

La cause la plus fréquente d’une PAC « qui tourne, mais ne chauffe pas » est un problème de réglage du thermostat ou de la consigne de température. Si la température de consigne est trop proche de la température ambiante, la pompe ne s’enclenche pas suffisamment.

De plus, la pompe à chaleur peut être accidentellement laissée en mode « été » ou « ventilation », au lieu du mode « chauffage ». Assurez-vous que le thermostat est bien câblé et que les pilotes de consigne fonctionnent correctement.

Un fusible grillé, un disjoncteur déclenché ou une mise en sécurité de la PAC peut couper la partie chauffage, même si la pompe semble tourner. Pour relancer la pompe :

• coupez l’alimentation pendant quelques minutes (disjoncteur),
• sur certains modèles, utilisez un bouton RESET prévu à cet effet,
• contrôlez les messages d’erreur affichés sur l’écran de la PAC et reportez-vous à la notice constructeur.

Un circuit d’air ou d’eau bouché limite fortement le transfert thermique et rend la PAC inefficace, malgré son fonctionnement.  

En air/air ou en unité extérieure :

• Vérifiez que l’unité extérieure (compresseur, ailettes) n’est pas obstruée par des feuilles, poussières ou saletés.
• Nettoyez ou remplacez les filtres intérieurs (unités splits), selon les recommandations.

Dans les installations eau chaude ou eau/eau :

• Assurez-vous qu’il n’y a pas d’encrassement dans les échangeurs et que le fluide caloporteur circule bien.
• Un désembouage du circuit hydraulique ou une purge peut s’avérer nécessaire.

Lorsque le fluide frigorigène fait défaut (fuite ou perte progressive), la pompe continue de tourner, mais ne peut plus transférer la chaleur. Dans ce cas, la réparation nécessite l’intervention d’un professionnel qualifié pour procéder aux opérations suivantes :

• Recherche et colmatage de la fuite.
• Recharge du circuit avec le fluide adapté.
• Vérification de la pression du circuit et du bon fonctionnement du détendeur ou dispositif de régulation.

Si les vérifications précédentes n’ont pas apporté de solution, il se peut qu’un composant essentiel soit défectueux. Les pannes les plus courantes incluent :

• Une carte mère/carte électronique grillée ou mal configurée.
• Un compresseur fatigué ou bloqué.
• Un pressostat haute ou basse pression qui coupe la PAC, en cas d’anomalie de pression dans le circuit frigorigène.
• Un détendeur bloqué ou dysfonctionnel, empêchant le fluide de circuler correctement

Détecter ce type de panne exige souvent un appareil de mesure (manomètre, détecteur de fuite…) et l’intervention d’un technicien spécialisé.

Même une PAC en parfait état ne peut compenser des pertes thermiques excessives. Si la puissance installée est trop faible ou si la maison est mal isolée, l’appareil peut tourner en continu, sans parvenir à chauffer efficacement. Quelques indices :

• La PAC fonctionne sans arrêt, sans atteindre la température réglée.
• Le logement est mal isolé (ponts thermiques, murs, combles, fenêtres).
• L’installation de chauffage est sous-dimensionnée.

Dans cette situation, les mesures à envisager consistent à renforcer l’isolation, ajuster les apports solaires, ajouter un chauffage d’appoint ou envisager une PAC plus puissante.

Les pompes à chaleur air-air ou air-eau puisent les calories dans l’air extérieur. Quand les températures tombent trop bas (par exemple, en dessous de -7 °C pour certaines PAC), le rendement chute fortement et la PAC semble parfois « tourner pour rien ».

Dans ces situations extrêmes, la PAC peut activer un mode dégivrage fréquent, ce qui interrompt temporairement la production de chaleur.

Si les températures extérieures sont très basses, la PAC nécessite dans certains cas un secours thermique (résistance électrique ou chaudière d’appoint) pour maintenir le confort.